【Stellaの香评合集】2017闻香小结 - 27支小众独立品牌里最让我惊艳（以及惊吓）的新香
虽然在2017年里，让我感到惊喜的主流商业品牌和知名沙龙品牌新香屈指可数，但在比较小众的独立品牌里，却有相当一部分令我感受到了发现美好事物、或是前所未见的有趣事物的欣喜！这些品牌目前在中文社交网络上的讨论度大多不怎么高，因此寻找试香小样经常需要通过海淘的途径，的确比较繁琐。但是，如果有意愿并且有能力去花费一些精力和金钱来探索现代香水的精彩，这27支在2017年推出的新香，是我个人会推荐的试香选择。
由于篇幅过长的缘故，我就不像以往分享心得那么详细了，而是大致上描述一下这些香水的类型和特点，方便大家参考，以寻找自己感兴趣的类型。我个人一直不提倡盲买，私下里也都是尽量先试香（虽然偶尔也会经不住诱惑），所以这里的推荐也都是鼓励大家尽量通过试香小样来尝试。现在很多小型独立品牌都意识到了试香的重要性，大多都有官方的试管套装，很多知名的沙龙网店也都提供分装小样的服务。我会在每支香水的段落后面附上可购买试香小样的网店名字，但我与文中提到的所有品牌和网店都没有任何利益上的关系，纯粹是我个人喜爱、以及为了方便大家搜索。
前言：我对小众独立品牌的看法，以及为什么我想写一写这些新香
之所以想写这篇文章，并不是为了鼓吹“小众就一定好”。姑且不提一部分品牌只是贴上“小众”的标签花样圈钱，即使真的是想认真创作香水，小众独立品牌比起有大集团支持的知名品牌而言，有更多的困难要克服。我在文末也会提及一些把我给雷得不轻的小众香水。
首先，小众独立品牌在没有雄厚资金的情况下，很难得到与拥有先进技术的大型香精公司合作的机会，因此在寻找、选择香材上需要花更大的功夫，也无法使用大型香精公司各种独特的专利分子。而且因为预计的销售量比较小，香材的议价空间也相应地被压缩，成本自然也就更高。
再者，有不少独立品牌的调香师都没有受过科班的训练，常常是靠着自己的一腔热情来创作。因此，技术不到家或者一味地哗众取宠的作品也时有产生。除了系统的培训以外，科班训练还有一个好处，是能在求学期间就开始建立与业内的关系网，这对于一部分几乎等同于业余爱好者的独立调香师来说也是很吃亏的一点。
然而，许多大型集团支持的知名品牌虽然坐拥令人羡慕的资源，能与大型香精公司和其旗下经验丰富的调香师合作，但由于其对于销量和利润的硬性要求，很多时候却未必就能得到优美或独特的作品。为了保证新品不翻船，知名品牌非常依赖市场调研。从理论上来说，调研得到的反响越好，那香水的销量应该会越有保障，但到了实践上却并非如此：仅仅是喜欢，不一定会有强烈的驱动力让人购买，而会让人产生强烈情绪的香水有时却能培养出忠实的粉丝。光是看看各色热卖榜单，就会发现很多都是会令人爱憎分明的香水。
但品牌依旧对于“市场调研得分高”这件事趋之若鹜，毕竟看着让人安心啊！在这样的硬性要求下，调香师为了能争取到品牌的brief，也开始摸索规则：调配出的香水与热卖的产品似曾相识，受调研者闻到熟悉的气味，自然会给高分，这样看来也颇有些应试教育的意味呢。而相应的，整个主流市场也不可避免地开始自我借鉴的恶性循环。虽然每年新香成百上千地推出，但由于大多有意无意地互相模仿，闻起来相当制式化，所以反而并没有想象中那么地多元化。
在这一点上，小众独立品牌就有其独特的优势，没有一定要占领市场份额XX百分比的强硬限制（很多时候本身也没足够的钱去调研和大规模宣传），只要能找到欣赏自己作品、并能维持品牌生存的顾客群即可。所以调香师（或者与艺术指导的搭档）可以更自由地贯彻自己对于香水的理念，而不用刻意去迎合热卖产品的风格。因此，这些独立品牌里涌现出了相当一部分能跳脱传统科班调香理念的作品，创造出令人意想不到、眼前一亮，同时却又能耐人寻味的香调组合。
当然，这并不代表所有小众独立品牌推出的就都是曲高和寡的作品。也有不少品牌推出的香水，使被主流市场宣告死亡的经典西普焕发新生。又或者有不少作品其实并不追求大胆创新，而是直观上令人愉悦的美感，但又不像主流品牌为了讨好尽可能多的顾客而走火入魔，反而像是整容过了头，把各自的特色都给磨去，成了千篇一律的大众脸。其实，有时我们以为自己的口味很主流，但实际上可能只是因为主流市场有限的选择限制了我们的认知。
同时，许多优秀的小众独立品牌不仅能克服获取优质香材的困难，而且能将其有限的产量转化为其优势。正因为产量小，所以能使用天然乌木和天然龙涎香这样不适合大规模生产使用的香材。又或者有些调香师开发出了不少新型的天然香材，例如使用山羊毛酊剂和烤海贝精油来作为动物性气息的来源，都有得到不错的效果。
而接下来我想聊到的这些2017年推出的小众独立品牌新香，都是我个人认为有克服其作为小型品牌的不利条件、充分发挥其作为独立品牌的自由度的优势，有震撼到我或者打动到我的优秀作品。所以，正因为这些小众品牌在中文社交网络讨论度不高，我愈加希望能借这个机会来让更多人认识它们，算是作为互相引荐的媒介吧～
目录：
大胆创新、或能满足猎奇心的香水
这部分里提到的香水，都是基于我个人对于香水的理解和接受度来说比较独特新颖的。有的是结构比较复杂、呈现的效果不容易立刻找到熟悉的坐标，有的是香调的组合非常少见，有的则是其中某个元素做得很有冲击力。
- Bogue MEM
- Vero Profumo Naja
- OEillères - L’Objet Parfumant
- January Scent Project 4支香水
- Bruno Fazzolari Feu Secret
- Areej Le Doré Atlantic Ambergris
- Areej Le Doré Inverno Russo
- Areej Le Doré Flux de Fleur
- Marlou 50 ml d’Ambiguïté
承前启后、令经典老香焕发新生的香水
虽说标题里用了“经典老香”，其实都是以西普为主。几个香调大类里，目前主流市场里最颓的大约就是西普，但这部分提到的几支新香，我认为都有在不单纯拷贝、“稀释”的基础上，将西普做出新的风貌。
- Areej Le Doré Siberian Musk
- Areej Le Doré Ottoman Empire
- Papillon Artisan Perfumes Dryad
- Naomi Goodsir Nuit de Bakélite
优美隽永、或是好闻易懂但不谄媚的香水
这里提到的几支香水，结构上大多不是太复杂，呈现的效果相对容易解读，但并不会给人恶意讨好谄媚的感觉。而标题里提到的“好闻”，则是针对个人对于某种香材元素和香调来说的。比如这里面有两支我个人认为做得很纯粹、很优美的乌木，对于本身就不喜欢乌木的人来说，很可能依旧不会觉得“好闻”，但是对于喜欢乌木的人来说，这样优美又易懂的乌木香水就会有很大几率喜欢上。把乌木套用成玫瑰、焚香等，也都是同样的意思。
- Areej Le Doré Oud Picante
- Tauer L’Eau & L’Oudh
- Anatole Lebreton Grimoire
- Francesca Bianchi Under My Skin
- Hiram Green Slowdive
- Areej Le Doré Oud Zen
- La Parfumerie Moderne Belles Rives
- Oriza L. Legrand Les Tourterelles de Zelmis
- Dusita La Douceur de Siam & Le Sillage Blanc
把我雷到的2017小众新香
2017年我尝试到了许多精彩的小众独立品牌新香，但也有不少在我看来或平庸、或糟糕的新香。 而这部分提到的，都是把我给吓得不轻的香水。而且还都不是初出茅庐的作品，而是出自于已经闯出了些名气的独立品牌，并且在一些英文博客也有上最佳香水榜。因此我这篇算是提供一个不同的看法以供参考吧。
- Masque Milano Times Square & Mandala
- Zoologist Dragonfly, Elephant & Camel
大胆创新、或能满足猎奇心的香水
Bogue MEM - 魔术薰衣草
Bogue是一个成立于2012年的意大利独立品牌，调香师Antonio Gardoni同时也是一位建筑师。Gardoni的调香风格有着古典老香的巴洛克式复杂底蕴，但香水最终的效果却常常有着极为个人化的魔幻色彩，就好像高迪奇异的圣家堂之于一般肃穆庄严的教堂。而MEM则是将这种风格发挥到登峰造极的一支香水。
MEM像是一场围绕着薰衣草展开的魔术表演。令人生津的柠檬和香柠檬的酸甜果汁、腼腆丰厚的依兰香草布丁、花香四溢丰腴甜润的蜂蜜、以及抽象性感的动物性暖意，就像是这场迷幻魔术表演中的镜子、烟幕与光线等诸多道具。而薰衣草其活的草质芳香、大地气息、以及烟熏微苦的焦糖感，则在这些道具之间精妙绝伦配合产生的光影迷离之间穿梭。（我甚至觉得前调里有种类似炸豆腐的感觉～?） 它的复杂性是一把双刃剑，耐人寻味，但也可能令人感到太难以琢磨而放弃。但如果希望突破自己的安全地带来尝试些新香的话，我个人会很推荐这支，而且它和一般薰衣草闻起来并不一样，即使是不怎么喜欢薰衣草的人，也不一定会因此感到反感。
Bogue目前在售的有三支香水，除了MEM之外，我个人也很推荐MAAI，是一支有着麝猫动物性暗潮涌动的花香西普。如果喜欢古典老香里动物性暖意和碧绿的树苔和香柠檬的话，这支会令人有种与失散多年的故友重逢之余又能知新的感受。而另一支O/E同样有着麝猫动物性和西普树苔的底子，但使用了柠檬和阿特拉斯雪松类似樟脑的木质提亮，更易令人理解和穿着。
而Gardoni与其它品牌的合作项目也非常丰富多彩。与Aeon合作的Aeon 001使用动物性花香西普的底子成功驯服了如汽油和消毒水一般、魔鬼化了的香根草，被Luca Turin盛赞为“很长一段时间以来最好的香根草”。与Bruno Fazzolari合作的Cadavre Exquis，直译为“优美的尸体”，其实是一种特殊的艺术创作方法：几个创作者在无法观看作品全貌的情况下，轮流在同一幅作品上添加自己的笔触，因此最后的成品往往有着极为魔幻和奇异的效果。而这支Cadavre Exquis就是在这样的情况下调配而成的香水，由樟脑和孜然/咖喱/蜡菊护驾的巧克力和麝猫，听起来古怪，闻起来却是令人想不到的和谐与趣味。
除此之外，他还与意大利沙龙香水店Sacro Cuore合作了Gardelia，与Luckyscent在2018年合作了15周年纪念香NOUN。这两支我还没闻过，但看评价，前者据说是仿佛将老版Mitsouko香精来了一个晚香玉栀子变化的花香西普，而后者则是古怪草本化了的Diptyque L'Eau和Hermès Eau d'Hermès。有兴趣的话，不妨也可以试试看。
试香网店：Bogue家三支香水可在Luckyscent*（美国）、Essenza Nobile*（德国）、Parfumaria*（荷兰）、Bloom Perfumery（英国）购买试香分装。Aeon 001可在Parfumaria*（荷兰）、Bloom Perfumery*（英国）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家。
Vero Profumo Naja - 七彩烟草
Vero Profumo成立于2007年，可算是近代独立香水品牌里的元老了。创始人和调香师Vero Kern曾是空姐和芳香疗师，作为调香新人成立Vero Profumo时已达67岁的高龄，但依然充满了勇气和创造力。她也是能汲取经典老香的精华、将其完全转化为个人风格的厉害人物，她家香水闻起来能感受到有复古的元素和类似老香的丰富底蕴，但整体却并不会有XX老香的既视感。
Naja是品牌成立十周年的纪念香，也是Vero向Caron Tabac Blond的致敬。香水里可以闻到类似Frederic Malle Le Parfum de Thérèse和Dior Diorella里、Roudnitska拿手的丰美蜜瓜，以及类似Tabac Blond和Molinard Habanita的粉感烟草，但香水闻起来却完全没有单纯拷贝的嫌疑，而且十分摩登现代且色泽鲜亮饱和。除了上述这两个元素，Naja里还有着Vero拿手的丰腴饱满的蜂蜜。这三个元素，再分别借助椴树花的青草水灵（蜜瓜）、干草（烟草）、甜蜜花粉（蜜瓜、烟草类似纸张的干燥粉感、蜂蜜）环环相扣，越往后还越有一种近乎土耳其软糖的软糯与甜蜜。然而，香水本身虽结构繁复、质地软糯，但却也颇有通透轻盈之感，除了蜂蜜和蜜瓜的甜美，还有着微妙的咸味与青草的细微的鲜辣。看似互相矛盾，却是如一副运用了高饱和色系和对比度的妆容一般，异常地亮眼。
Vero家除了Naja之外，目前在售的还有另外五支香水，而且每一支都有三种浓度：Extrait de Parfum（以下简称香精）、Eau de Parfum（以下简称EDP）和Voile d'Extrait（以下简称VDE）（Naja只有Eau de Parfum）。其中，EDP与香精据说是两种不同的配方，而VDE则可以大致理解为稀释版的香精。我只闻过EDP与VDE，两者大致的区别是EDP一般有明显的柑橘柠檬或者Vero标志性的百香果酸感，而VDE则像是EDP的中后调，而且整体闻起来更深沉。
这五支香水，我个人也都很推荐。Onda VDE是一支可与Aeon 001媲美的、带有强烈烟熏感和木质感的狂野香根草，同时借由抽象的木质辛香和Vero擅长的蜂蜜而修饰得更为饱满，EDP则因着明显的香菜籽的清亮辛香和百香果的果酸而显得更为明亮。
Rozy VDE将Vero标志性的百香果果酸和动物性蜂蜜融合到了一起，使一束原本古典且抽象的玫瑰-晚香玉花束一下子变得风情万种，EDP则将蜂蜜的部分减弱，加强了前调里百香果和青苹果的果酸，而中后调里的带有蜜桃绵软香甜的玫瑰则成为真正的主角。
Mito VDE是一支围绕着白松香展开的绿调花香西普，但并不像70年代常见的绿色白松香那般尖锐，而是有着类似风信子、巧克力和青草香的丰富侧面，树苔与花香的质感亦十分具有流动感，而非咄咄逼人，EDP相比之下则加强了前调里的柑橘质清香，甚至有种类似雪碧滋滋冒泡的活力。
Kiki VDE的薰衣草有着大地气息和粗质的颗粒感，但浸润在百香果果酸与焦糖甜蜜里却是美味异常，EDP则选择了桃子与薰衣草搭配。
Rubj VDE则是一支与Masque Romanza有些相通的古典绿调白花香，但EDP里多了明显的孜然和一些清凉的罗勒，相比之下更有立体感。
试香网店：可在Luckyscent*（美国）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德国）、Parfumaria*（荷兰）、Bloom Perfumery*（英国）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家。
OEillères L'Objet Parfumant - 孜然之花
OEillères - L'Objet Parfumant其实并不是某个香水品牌推出的，而是由摄影师Roberto Greco指导Parfum d'Empire的创始人和调香师Marc-Antoine Corticchiato完成的香水，来配合Greco于2017年11月在巴黎举办的首个个人摄影展“OEillères（偏见）”。
由于是Corticchiato按照Greco的艺术指导来调配的，这支香水比起Corticchiato以往的任何作品，都“邪气”许多。开场的孜然辛辣十足，随之迅速入场的皮革亦是满满的坚毅的桦木焦油感，但最精妙的，当属夹在孜然与皮革之间的金雀花！其兼具蜂蜜的甜美与植物的青葱的独特气息，与孜然和皮革的不同侧面互相搭配，如万花筒般旋转出甜辛交加却又出奇轻盈的蜡菊、微粉辛辣的石竹、苔藓感的皮革绿调西普基底等。整体有着经典老香的气质，但又能明显感受到是现代香材的质感，因此具有冲击力和层次感的同时，也有老香常常欠缺的空间感。喜爱果敢坚毅的孜然和皮革，但厌倦了常见的直来直往的搭配，我会很推荐这支来刷新一下感官！
试香网店：可在AuParfum网店*（法国）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家。
January Scent Project 四支香水
January Scent Project是在2015年成立的独立品牌，但真正爆发则是在2017年推出了四支极具个人风格的香水（2015年只推出了一支香油）。创始人和调香师John Biebel不仅从事绘画、音乐和软件设计等艺术相关，还是从2011年开始就为Fragrantica撰稿的香水作者。他多元化的背景和多年对于香水认知的经验积累，完全地体现在了他跳脱传统香水的创作风格。
Smolderose EDP以玫瑰为主轴，从前调里带有类似天竺葵近乎金属感的绿，到中后调里色泽绛红、带有红酒酸涩和香醇，仿佛站在玫瑰广藿香与玫瑰焚香的十字路口。而整体则被一种微咸的琥珀温柔暖意围绕着，其中的微妙咸味堪称点睛之笔，在前调里有种空间感，似是海雾的气息，到了中后调则有仿佛青贝鲜美的咸腥。这种特殊的气息源于Choya Nakh，是将炙烤过的海贝与雪松混合提取的精油，同时具有海洋咸味与烟熏感。Smolderose里恰到好处、如蜻蜓点水的一笔，如教科书般诠释了动物性香材隐蔽的存在对于一支香水的升华作用。
Selperniku是四支里初闻最具冲击力的一支。前调里带有烧焦的干净灰尘味和土腥的清亮薰衣草，与微咸且绵密的半盐黄油之间的对比，如高低声部般一唱一和，很是有趣。中后调里偏干果脯的杏子，则在质感上潜移默化地把控了黄油容易引起的油腻感。与一般美食薰衣草相比，这支没有通过常见的零陵香豆来将美食元素与薰衣草衔接，颇有新意，像是Serge Lutens Gris Clair...与Jeux de Peau突发奇想来了个合作～
而Eiderantler则是四支里最为温柔的一支，但同样有其独特的精彩。香水闻起来像是站在一丛长在针叶林边缘地带、沐浴在午后温暖阳光系的薰衣草丛里。先是乡村风情的薰衣草，其大地气息的粗砺感与深邃树脂感的甜蜜从脚下发散开来，接着整个树林复杂多变的气味随风而来，冷杉的树脂芳香，浑厚中隐藏着细微的甜美浆果，并且携着一丝丝榄香的胡椒木质与柠檬清香、绿叶汁水的清脆绿意、以及隐约的抽象花香清甜和动物性暖意充盈着身边的空气。而犹如零陵香豆的温暖香甜，则如下午三四点时和煦慵懒的日光洒进树林，泛出暖洋洋的琥珀色。
最后推出的Vaporocindro，在我闻起来则是围绕着水仙展开。前调里穿过鲜嫩的绿意与有些奶味的绵软花香的，是仿佛马匹一般富有生气的皮革和发酵微酸的干草。姜黄、孜然与黑胡椒的木质相信，则在水仙那开到荼靡、近乎腐坏的花香里若隐若现。不过整支香最妙的特征，当属其中青翠的绿叶元素，不仅介于青苹果清脆的果酸和绿叶捏碎后的青汁酸涩、故而异常鲜活生动，而且相当持久，其清晰的存在感给整体起到了提亮的作用，同时又有机地与其它元素互相衔接，因此没有突兀的“化工感”。
JSP除了酒精基的香水以外，还有两支香油，不过我还没有尝试过。Smolderose香油版据说比较接近常见的烟熏感玫瑰，Treebuoy则是以冷杉树脂为主。
试香网店：可在January Scent Project官网*（美国）、Tigerlily Perfumery（美国）、Indigo Perfumery（美国）、AvéParfum（美国）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家。
P.S. 这里想特别提一下JSP家的售价和规格，在小众品牌里是比较有亲和力的。100毫升/125刀、30毫升/65刀（Indigo售价为50刀，而官网3x30毫升的套装/150刀，折下来也是同样的每瓶单价）的价格，再加上邮费，差不多等同于Chanel Coco Mademoiselle的专柜价。
Bruno Fazzolari Feu Secret - 浴火重生的鸢尾
鸢尾在最近这十年内，也是风生水起的一个主题。无论是主流商业品牌还是大大小小的沙龙或独立品牌，几乎都少不了一支鸢尾香水，因此也不免导致了最近几年鸢尾香水的模式化：一点胡萝卜根茎感+紫罗兰的甜美木质特征+粉末感，方方正正的优雅范儿，不出一点差错。但当大家都一窝蜂地选择这样的演绎的时候，便也很难让人留下深刻的印象了。
而Bruno Fazzolari的这支Feu Secret（密火），不仅重点突出鸢尾根的绵密感，还使用了姜黄和桉树叶这两种本身就不怎么常见的香材元素与之搭配。姜黄是咖喱里最主要的辛香料之一，因此闻起来像是孜然味减弱的咖喱，有着大地气息的包容感和温暖。而桉树叶那类似樟脑的气息，则是极具穿透力的一把利刃。两者相辅相成，起初像是一团烈火试图吞噬绵软柔滑的鸢尾根，却未能得逞，反而被鸢尾根与冷杉收服并化为己用，呈现出一种近似于澳洲檀木，既有樟脑感棱角、亦有柔软奶感的木质，像是在荒原夜色中走入葬礼火堆的Daenerys，待到黎明时分从灰烬中重新现身，不仅毫发无伤，更是得到了驾驭龙火的全新力量。
这个在2013年成立的独立品牌，目前共有七支香水在售。他家整体的风格有些类似Comme des Garçons线条利落的现代工业感和未来感，因此有几支对我说略显单薄，或是某些合成分子太过抢戏。但Feu Secret非常出彩，成功地驾驭了原本互相冲突的元素。除此之外，它家的Au Delà Narcisse（彼岸水仙）有着经典绿调花香西普Miss Dior的风韵，但带有皮革感的水仙和甜美的橙花核心更为突出，与基底微咸的树苔搭配起来，少了经典绿西普的严肃，多了类似Papillon Dryad那乡村风情的随性和温柔，我个人也很推荐。而Ummagumma里可口的黑巧克力、奶咖和焚香琥珀，也是个不错的巧克力主题香水。
试香网店：可在Bruno Fazzolari官网*（美国）、Luckyscent*（美国）、Twisted Lily*（美国）、ZGO Perfumery*（美国）、Fumerie Parfumerie**（美国）、Tigerlily Perfumery（美国）、Roullier White*（英国）、LKNU Parfumerie*（澳大利亚）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家，**仅限部分国家。
Areej Le Doré Atlantic Ambergris - 海神三叉戟
如果让Iris Silver Mist时期的Serge Lutens来指导调配龙涎香主题的香水，或许呈现的效果就会是这支Atlantic Ambergris（大西洋龙涎香）。
就像Iris Silver Mist里将鸢尾的胡萝卜根茎感无限放大夸张化，Atlantic Ambergris将龙涎香具有动物感的海洋咸腥（与西瓜酮的咸腥不同，不仅更为圆润，还有类似干掉口水的微妙动物感）和金属矿物感加以放大和延伸。前调里扑面而来的海水咸腥与公丁香的清凉和金属感，像是海神冰冷的三叉戟携着海浪呼啸而来。中后调里则延续了龙涎香难以形容的奇妙矿物感清甜气息，有一些纸莎草的大地气息烟熏皮革感，也有些抽象花香，但整体闻起来就却是令人琢磨不透的抽象气息。
龙涎香由于品质浮动较大、获取方式随机、以及公众对于动物性原料的负面印象等多种原因，在主流香水市场几乎绝迹。即使有使用的香水，一般也是将其作为辅料（就像食物里的盐，提味效果拔群），但很少会将其作为主心骨，而像Atlantic Ambergris里使用到的白色龙涎香更是少见（龙涎香刚从抹香鲸体内排出时为黑褐色，气味的动物性很强烈，而随着在海水冲刷经久日晒数十年后变灰变白，气味也更精致细腻，因此白龙涎香的规格一般更高）。常见的龙涎香主题香水，比如Hermès Eau des Merveilles和Balmain Ambre Gris，主要是想象龙涎香那咸与暖的效果，但并非重现龙涎香本身的气味。而诸如Escentric Molecules Molecule 02、Juliette Has A Gun Not A Perfume，虽然将重心放在了了龙涎香最主要的香气分子（或亲戚）之上，但在层次丰富程度上，难免有所欠缺。
因此，作为我个人所尝试过最鲜活的龙涎香主题香水，即使Atlantic Ambergris的金属感对我来说太过猛烈，我依旧会很推荐这支给对龙涎香感兴趣的香友们试香。
试香网店：可在Luckyscent*（美国）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家。
Areej Le Doré Inverno Russo - 大象花环
Inverno Russo可直译为“俄国之冬”，但闻起来全然没有名字会给人的冰冷印象：温热绵密的麝香、滑顺轻柔如丝绸的玫瑰、甜美悦动的一种黄兰花和白花。这些美好的辅助元素所营造出的，是一种温柔的和煦感。
然而，这些轻柔的花瓣所围绕着的，却是异常狂野的动物性乌木。其使用的海南乌木和印地乌木，据说都是乌木里最“臭”名昭著、最动物性的。而这里的乌木，闻起来也的确很容易就让我联想到动物园里的大象……?
这一点和Nishane Afrika Olifant里的动物性元素给我的感觉很相像，但是Inverno Russo没有Nishane里暴力嘶吼的合成木质琥珀成分，因此整体的质感始终是圆润饱满的。如果喜欢Dusita Oudh Infini这样，将原始野性的乌木与轻柔曼妙的花香搭配的话，Inverno Russo会很值得尝试。（两者的区别是，Dusita的乌木比较像有些酸腐的山羊奶酪，而Inverno Russo的皮革干草感更浓郁，甚至有点“粪臭”感；花香和其它部分，Dusita的玫瑰和檀木比例更明显，而Inverno Russo的白花以及麝香蓬松感更明显）。
试香网店：可在Luckyscent*（美国）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家。
Areej Le Doré Flux de Fleurs - 印度之花
Flux de Fleurs（花之洋流）单纯从结构上来看，其实就是常见的东方花香调：葡萄柚柑橘质起头，一众热带白花的中心，再延伸到麝香和琥珀的温柔基底。如果是主流香水品牌按着这个结构做的话，最后呈现的效果多半就是一抓一大把夏季热带白花。
但Flux de Fleurs的独特之处，在于所使用到的香材大多是品牌创始人和调香师Russian Adam自己手工提取的，或是印度传统的shamama attar（将好几种芳香草植和辛香混合蒸馏提取）和ruh（印度传统手工低温低压蒸馏提取的花香精油），因此所呈现的效果，闻起来不像现代香水工业合成的花香香调那般线条明朗和制式化，而是有一种很吸引人的原始感。各个香材都只呈现一部分侧面，因此也颇有种神龙见首不见尾的趣味，使得原本司空见惯的热带白花主题的东方花香调也变得虽似曾相识却又捉摸不透。某种程度上，可以理解为类似Tauer 01 Le Maroc Pour Elle那般具有原始感的东方花香调，但是将动物感浓重的茉莉中心改成了更为明媚的晚香玉-依兰-茉莉核心。
试香网店：可在Luckyscent*（美国）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家。
Marlou 50 ml d'Ambiguïté - 亢奋MKK
Marlou是一个2016年才成立的香水品牌，目前在售的两支香水都是以动物性麝香为主题（未使用麝鹿麝香）。2016首发的L'Animal Sauvage（野生动物），是一支凸显麝香本身甜蜜感的香水。有点类似Kiehl's Original Musk，但皮革动物感相对减弱一些，而柔软的焦糖甜蜜感则更明显些，但也不到会令人觉得酣甜的地步，是一只毛绒绒嗷嗷叫的小奶猫，很适合动物性麝香入门。
而2017年的50 ml d'Ambiguïté（50毫升歧义），则像是磕了亢奋剂的Serge Lutens Musc Koublaï Khan。香水整体的走向与MKK差不多，都是以孜然起头，再过渡到动物性麝香。但Marlou的孜然更为结实，并且有种类似坚果的饱满的木质感。而中后调里的麝香则不像MKK那样是蓬松的皮毛感，而是在添加了costus（风毛菊？）、岩狸香和海狸香之后产生的醇厚油脂质地，因此感觉更“脏”、更原始。对于重口动物香感兴趣的香友，这支说不定会很对胃口！
试香网店：可在Marlou.Paris官网*（法国）、Luckyscent*（美国）、LKNU Parfumerie*（澳大利亚）、Mood Scent Bar**（波兰）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家，**仅限部分国家。
P.S. 它家的价格也是小众品牌里比较有亲和力的，95欧/50毫升的价格，和Chanel Gabrielle的专柜价差不多。
承前启后、令经典老香焕发新生的香水
Areej Le Doré Siberian Musk - 西普回魂
Siberian Musk（西伯利亚麝香）是Areej Le Doré最早推出的香水之一，也是令这个在2017年才成立的手工独立品牌名声大噪的一支香水。
这支香水受追捧的原因，有相当一部分是因为其中使用了合法狩猎途径获得的西伯利亚麝鹿麝香。而香水里也的确能很清晰地感受到麝鹿麝香的特征：前调里闻起来有着明显的动物性，但并不是令人不愉快的“脏”，而是好像凑在宠物猫狗皮毛上的味道；进入中后滴，则是一种带有蜂蜜感甜蜜却又是雪白色泽且极具包容感的粉感/皮毛感。但香水真正出彩的地方，其实是因为还有如翡翠一般碧绿的西普元素与麝鹿麝香交融在一起！从前调里明亮又果决的松针、香柠檬和青柠，经由中调里抽象的橙花甜蜜，再到后调里墨绿且湿润的香根草和广藿香，Siberian Musk其实并没有使用树苔，但其主要借由香根草与其它元素搭配呈现的“树苔”效果却异常生动鲜活。也正因如此，Siberian Musk会让我联想到Bogue MAAI - 一支同样利用香根草与其它元素搭配而成的动物性花香西普，只不过MAAI的动物性因为使用了岩狸，会显得更为狂野。
如果说其中各色的西普元素与松针是西伯利亚长青的针叶林，那么蓬松雪白的麝香便是常年覆盖的皑皑白雪，而那偶尔能窥探到的动物性特征，则是一闪而过的西伯利亚麝鹿的远影。
比较可惜的是，为了保证不出现批次不同而产生的气味偏差，Siberian Musk的产量十分有限，目前已经全部售罄。或许是因为这支香水的反响极好，Areej Le Doré在2018年初推出的Russian Musk（俄罗斯麝香），便使用了与Siberian Musk相同的配方，但是选材更为精致。而最终呈现的效果，我个人认为并不能完全作为Siberian Musk的替代。这两支香水最大的区别，是Russian Musk的西普元素减弱了许多，而橙花的比例大幅提高，前调里绿意十足的青柠也改成了更为甜美的柠檬，因此并不像一支动物性花香西普，而是有着西普和东方调元素修饰的花香麝香。如果是因为想尝试能体现真实麝鹿麝香的香水的话，Russian Musk会是个很好的选择，但如果是冲着西普元素去的话，我个人更推荐Bogue MAAI。
另外，Areej Le Doré还有其它香水使用到了合法取得的麝鹿麝香。目前在售的八支香水中，除了Russian Musk以外，还有Walimah（婚礼祝福）、Russian Oud（俄罗斯乌木）、Flux de Fleurs（花之洋流）和Inverno Russo（俄国之冬）。其中，Walimah、Flux de Fleurs和Inverno Russo都能闻到比较明显的麝香特征，但这三支也同时有比较明显的乌木，所以两种香材的动物性会互相重合。因此，如果希望能体验比较纯粹的麝鹿麝香在香水里的表现，我个人认为目前还是Russian Musk试香最合适。
试香网店：目前已售罄，需要在eBay或Basenotes分装。其余提到的几支，可在Luckyscent*（美国）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家。
Areej Le Doré Ottoman Empire - 当玫瑰西普爱上东方乌木
如果在不了解Areej Le Doré香水风格的情况下看到这个标题，我一定是会说“谢谢再见”。天知道我被多少欧美大品牌的玫瑰乌木或是玫瑰广藿香给伤了个够呛。不管宣传文案说得花好稻好，最后呈现的效果往往要么是类似覆盆子和李子等的酣甜玫瑰乌木/广藿香，要么是合成木质琥珀成分碾压全场，非常地制式化。即使是像Frederic Malle The Night这样价格高昂、使用了相当比例的天然乌木的香水，到了玫瑰的部分也还是使用了类似Portrait of A Lady这样制式化的玫瑰-“乌木”-广藿香。
但是闻到Ottoman Empire（奥斯曼帝国），我立刻改口“谢谢请到我碗里来！”。前调里的乌木除了动物性的皮革感，还有一种油润如巧克力的苦甜交织。而旋即现身的玫瑰与树苔，相信会让喜爱Gucci L'Arte di Gucci、Shiseido Nombre Noir、Hermès Parfum d'Hermès、F. Millot Crêpe de Chine、Guerlain Chamade等的香友大舒一口气：有着近乎桃杏般丰腴甜美的玫瑰却是如丝绸般轻柔流顺，相伴左右的苔藓鲜活湿润，仿佛一脚踩上去都会滋出森林地表的湿润。光是如此的乌木、玫瑰和苔藓，Ottoman Empire就已经可以傲视群雄了，但这还不够：各色辛香、乌木、以及香根草的peaty特征如万花筒般交织变幻，而檀木与藏红花温暖安心的柔软木质犹如在地底悄无声息流淌了千万年的河流，静谧深远。香水整体像是一座移步便能换景、美轮美奂的宫殿。
试香网店：目前已售罄，需要在eBay或Basenotes分装。
Papillon Artisan Perfumes Dryad - 森林女神
清苦的白松香、充满草本芳香且生机勃勃的鼠尾草、带有干草辛香并横跨动植物两界的水仙、以及繁茂的深绿苔藓，植根于绵软丰盈的鸢尾根土壤之中。不经意间闪过一丝costus（风毛菊？）带有金属杆和类似有头发的“脏”， 像是在提醒着密林中神秘生物的存在。Dryad（森林女神）整体闻起来相当复古，也可以很明显地感受到各种经典绿调西普元素，但却完全不会有经典绿西普常有的干涩和不近人情，而是充满了包容感。即使后端的皮革感愈加明显，也依然令人倍感亲切与温存。
难得的是，这种效果并不是单纯拷贝经典西普，再加以“稀释”、简化的手法，而是利用了鸢尾根的柔软丰润与costus微妙的动物性温热，不仅更易令人亲近，也增加了意想不到的丰富层次。其最终呈现的效果，是一支扎根于香水丰富历史，从中汲取养分但不拘泥于此，而是将其融会贯通之后再开出枝叶，将调香再向前更进一步的美妙香水。
Papillon Artisan Perfumes是于2014年成立的英国独立品牌，创始人和调香师Liz Moores并没有专业背景，自学成才一路走来，能感受到她的调香技巧日趋成熟，到Dryad已是精湛。但品牌之前推出的香水，我个人认为也很有魅力，保持了她不刻意搞怪、微妙色彩丰富的风格。
名气最响的Salomé（莎乐美），孜然+动物性麝香在直观上似乎与Serge Lutens Musc Koublaï Khan颇有些相似，但Salomé的麝香之下藏着更为黑暗的岩狸香、西普元素、传统皮革与茉莉康乃馨，其如夜宴华丽的盛装与MKK的原始感使两者亦是不尽相同。
Angélique（宛若天使）则是一支独特的木质鸢尾，一众黄色花卉的甜蜜与雪松干燥的烟熏，如金色光辉与暗影的交相对比，而鸢尾入黄油的柔滑与其木质清甜，则是光影间迷离的交界地带。
Tobacco Rose（烟草玫瑰）与名字不同，其实并没有明显的烟草，反而是一株在苔藓和蜂蜜间盛开的殷红玫瑰，若是Serge Lutens Rose de Nuit里的玫瑰终于有一天冲破浸润着古老咒语的蜂蜡、得以重见天日，她的模样多半会与Tobacco Rose有七、八分像。
而以皮革为主轴的Anubis（阿努比斯），则将其在各色焚香树脂香膏里进到油润绵软，随着时间再慢慢呈现干燥的木质与烟熏，最后竟像轮回一般回转到柔软且充满弹性的麂皮与温暖辛香，像是阿努比斯引着灵魂进入新生的肉身。
试香网店：可在Papillon Artisan Perfumes官网（英国）、Les Senteurs（英国，也可寄爱尔兰）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德国）、Parfumaria*（荷兰）、Annindriya Perfume Lounge*（荷兰）、Fragrance & Art*（瑞典）、Mood Scent Bar**（波兰）、Luckyscent*（美国）、Twisted Lily*（美国）、Fumerie Parfumerie**（美国）、Tigerlily Perfumery（美国）、Indigo Perfumery（美国）、AvéParfum（美国）、Pure Calculus of Perfume（美国）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家，**仅限部分国家。
Naomi Goodsir Nuit de Bakélite - 变色龙晚香玉
虽然文案强调了晚香玉，但这支由Annick Goutal前“御用”调香师Isabelle Doyen打磨了近五年时间的Nuit de Bakélite（胶木之夜），却并不是一般常见的晚香玉单一花香，而是一支底蕴丰富的绿调花香西普。这里的晚香玉和不少西普或绿调花香里的水仙一样，都进入了“变色龙”模式，难以单独剥离开来。前调清苦的白松香到中后调苔藓绿意的花香西普一气呵成，夹杂着类似Bandit里硬朗的绿调皮革、以及蜡菊和烟草的甜蜜暖意作为内衬。
Naomi Goodsir的本业是帽子设计师，但从2012年开始涉足个人香水业以来，所推出的香水却丝毫不含糊。虽然Goodsir本人并不是调香师，但她作为艺术指导与各个调香师的紧密合作，使目前在售的五支香水，都有着她个人的印记，我个人也大多推荐尝试。
Iris Cendré（灰烬鸢尾）丝滑的鸢尾之上散落着冷烟灰和草质辛辣的紫罗兰。鸢尾丝绸之下，则是潮湿地面甜美的腐坏。
Bois d'Ascèse（禁欲之木），可说是我所尝试过的烟熏主题里，最能真实体现林间篝火的香水。
Cuir Velours（丝绒皮革）则是在常见的鸢尾麂皮组合之上，利用蜡菊的甜蜜和其类似孜然的辛香带出意想不到的深度。
而Or du Sérail（后宫迷金）则是佐以滑润的椰子朗姆酒的美食琥珀烟草，如果喜爱Hermès Ambre Narguilé的话，很有可能这支也会是你的菜！
试香网店：可在Luckyscent*（美国）、Fumerie Parfumerie**（美国）、Aedes（美国，可寄加拿大）、Tigerlily Perfumery（美国）、Bloom Perfumery*（英国）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德国）、Essenza Nobile*（德国）、http://Nose.fr**（法国，可寄部分欧洲国家）、Skins Cosmetics*（荷兰）、Fragrance & Art*（瑞典）、Mood Scent Bar**（波兰）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家，**仅限部分国家。
优美隽永、或者好穿易懂但不谄媚的香水
Areej Le Doré Oud Picante - 壁炉炭火
与不少天然乌木香水里带有明显马厩味的乌木不同，Oud Picante（热辣乌木）的动物性并不强，顶多有一些墨水感、蘑菇感和橡胶感。而真正的主角其实是深邃的木质烟草，夹杂着类似黑巧克力的迷人辛香，颇有些广藿香-苦可可-烟草-海狸皮革四角鼎力的Sammarco Bond-T的意味，再由公丁香为主的火辣辛香料整个烧热，闻起来整个暖烘烘的，任由外面天寒地冻，都有这个嗅觉上的壁炉炭火给驱散了寒意。如果喜爱深邃的烟草和巧克力广藿香的话，我认为会有很大几率也会喜欢上Oud Picante！
试香网店：可在Luckyscent*（美国）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家。
Tauer L'Eau - 柠檬木棉 & L'Oudh - 仿真乌木
Tauer L'Eau（陶尔之水）虽然名字里带“水”，但闻起来却一点也不“水”，反而是类似纸张的干燥感，甚至是类似Serge Lutens Gris Clair...里的干净灰尘烧焦感。因此即使前调里的柠檬酸甜相当浓郁，也完全不会觉得腻。柔滑的鸢尾与橙花的甜蜜，像是蜻蜓点水般泛起层层涟漪。而后段松软如棉花的白麝香与Tauer标志性的微咸“龙涎香”香调相结合，又像是已停产的Tauer Zeta遗忘了椴树花之后的转世重生。如果想找一支层次丰富、质感上有些份量和不透明感的柑橘白麝香，Tauer L'Eau会是很值得尝试的一支香水！
Tauer自从在2005年成立并推出了L'Air du Désert Marocain之后，就是一飞冲天的姿态。但这样措手不及的成功既可以是幸运，也可以是后续作品永远走不出阴影的不幸。所幸Tauer在之后并没有固步自封，依旧勇于尝试和探索，推出的香水既有强烈的个人风格，也没有不断炒冷饭的既视感，如今已是独立品牌里叫好又叫座的代表性人物了！
而除了L'Eau以外，Tauer在2017年还推出了与之风格完全相反的中东风香油 - Tauer Attar，是一支很过瘾的烟熏皮革木质，并缀以抽象的玫瑰茉莉清甜和迈索尔檀木温柔沉静的干爽奶味，其89瑞士法郎/5毫升的价格，在香油里也是性价比非常感人的选择。不过，最令我惊艳的，其实是一支还未正式推出的乌木香水 - L'Oudh（陶尔乌木）。前调里明显的橡胶感与一部分乌木的特征类似，但最妙的是后调里带有温柔花香和麝香的清甜，以及微妙橡胶和木质的体香，与我尝试过的部分乌木精油为主的香油后调非常相似！我所尝试过的大部分欧美品牌的乌木香水，虽然前调里能把马厩、酸腐、橡胶等气味模拟得七七八八，但却很少有能将乌木的感性和柔情模拟到这个程度，且没有明显的合成木质琥珀成分来强行表现“男性化”的特点，十分难能可贵！喜爱乌木精油的感性后调的话，我个人很推荐这支！
试香网店：L'Oudh需在Tauer官网*（瑞士）购买第四期的Tauer Magazine，可选择购买试管或小Q。Tauer家其他香水可在Tauer官网*（瑞士）、Luckyscent*（美国）、Twisted Lily*（美国）、Fumerie Parfumerie**（美国）、Tigerlily Perfumery（美国）、Indie Scents*（加拿大）、Les Senteurs（英国，也可寄爱尔兰）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德国）、Essenza Nobile*（德国）、Parfumaria*（荷兰）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家，**仅限部分国家。
Anatole Lebreton Grimoire - 教堂尘
Grimoire（魔咒古籍）的结构其实并不复杂，大体上就是孜然带领的辛香，过渡到清冷的焚香。但其对于质感的生动体现，却令人不由地中了它的咒语。香水非常成功地营造出了一种尘埃感，并且没有明显的合成木质琥珀成分来强行表现“干燥”、实际却让我感到像是指甲划黑板一般的尖锐毛躁。孜然那具有大地气息的火热辛香木质，与焚香那清冷的灰烬感，都是香水尘埃感的主要推动者。而两者在嗅觉意义上的温度不同，像是温热的皮肤骤然贴上教堂冰冷的石墙，则使得香水在质感同一的前提下依旧有着激烈的碰撞。相信只要是喜爱孜然和焚香的人，多半能感受到这支冷静外表下包裹着的一团火！
Anatole Lebreton是于2014年成立的法国独立品牌，调香师也是和Tauer一样是自学成才，并且推出的香水都很扎实，没有给我乱弄一气、只管炒作的感觉。作为独立品牌，他家的价格也是比较具有亲和力的，95欧/50毫升的价格，和不少主流商业香水的柜台价差不多，但是诚意和品质上的区别，却是能很直观地感受到的。
截止到2018年2月底，他家共有5支在售香水。除了Grimoire以外，还有成功糅合了Bandit里凶猛的绿调皮革西普、以及Fracas里张扬的晚香玉的L'Eau Scandaleuse（丑闻之水），泛出鲜嫩绿叶的青汁和微酸干草、让看似严肃的白松香绿调在春日田园上放飞自我的L'Eau de Merzhin（梅林之水），初闻与Serge Lutens Miel de Bois动物性蜂蜜似曾相识、但更为明亮通透和流动性、以及隐藏着乡村风情的干草和蜡菊的Bois Lumière（光辉之木），以及少数能体现凝脂蜡质的口红香水Incarnata，这几支我都很推荐试香。
而2018年3月中旬，他家会推出第6支香水 - Cornaline（红玉髓）。我个人的感受，是一支带有莓果果甜的醛香花香，其中绵软顺口的依兰和后调里隐蔽的麝猫/吲哚感尤其吸引人。目前官网已开始发售这支的试管，有兴趣不妨也可以一起尝试看看。
试香网店：可在Anatole Lebreton官网*（法国）、Luckyscent*（美国）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德国）、Fragrance & Art*（瑞典）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家，**仅限部分国家。
P.S. 它家95欧/50毫升的价格，和Chanel Gabrielle的专柜价差不多，也是小众品牌里比较有亲和力的。
Francesca Bianchi Under My Skin - 曼妙体香
香水文案夸大其词、甚至指鹿为马，相信大部分香友都已是司空见惯了，但偶尔也会有一些香水的官方描述竟能贴切得出奇。在荷兰创业的独立调香师Francesca Bianchi对于Under My Skin（肌肤之亲）是这样介绍的：“一支带有皮革感、轻微动物性、以及粉末感的香水，一种带有丝绒感的优雅（动物性主题）演绎。……就好像香水是从皮肤内部直接散发出来，而非从外界喷上皮肤。关于Under My Skin的这个概念，坚定了我打算创造一支能体现微妙的‘人性’的香水，而非张扬的动物性。” 可以说非常准确地总结了我对于这支香水的感受！
Under My Skin在前半段里，能感受到一些清甜中夹杂着微苦的麂皮、一些薰衣草的土腥、以及些许胡椒的辛香。待到中后调里，带有根茎感气息、却又无比轻柔顺滑的鸢尾奶味与一种微咸的暖意相互结合，果真与皮肤衔接得天衣无缝，像是把干净的皮肤本身的气味给放大的感觉。虽然初闻并不是十分具有冲击力的气味，但却是好穿又不落俗套的典范。
Francesca Bianchi自2016年成立以来，包括Under My Skin在内，目前共有四支香水在售。其中皮革烟熏主题的The Dark Side（黑暗面）和热带暖咸果香的Sex and The Beach（性感海滩） 对我来说，有些人工合成分子太过突出，不是很符合我个人的喜好。但另一支Angel's Dust（天使星尘）作为一支细腻的口红主题香水，到了基底竟然有类似蜂蜜的动物性温暖，这是大部分唇膏主题香水里并不多见的演绎，我个人很推荐尝试。
试香网店：可在Francesca Bianchi官网*（荷兰）、Indie Scents*（加拿大）、Parfumaria*（荷兰）、Annindriya Perfume Lounge*（荷兰）、Essenza Nobile*（德国）、Fragrance & Art*（瑞典）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家，**仅限部分国家。
Hiram Green Slowdive - 春日花蜜
Hiram Green在2017年年底那么几天里，推出了他家的第六支香水 - Slowdive。这支的前调，大约是我闻到过最为形象的非动物性的甜蜜蜂蜜香气。虽然有时会让我觉得甜得有些招架不住，但那种如春光般明媚的气氛依旧十分令我向往。之后Hiram Green拿手的天然橙花油携着晚香玉入场，香水便转为类似蜂蜜茉莉花茶一般的、草本与甜蜜花香兼具的愉悦香气。虽然整体的结构并不复杂，但是其明亮且充满生气的气氛却十分具有感染力。
Hiram Green是在2013年于荷兰成立的独立全天然品牌，加上Slowdive，总共推出了六支香水，其中五支目前在售。他家虽然是全天然品牌，但并不是只使用天然提取的精油和净油，而是会使用利用生物化学转换而来、被欧盟认证为“天然来源”的合成分子，因此在保有天然香材的迷人原始感之余，他的香水会比只使用天然净/净油的香水在结构感上更为清晰。
目前在售的香水里，Moon Bloom（月之花）和Shangri-La（香格里拉）是当仁不让的明星。前者大约是我尝试过最为饱满自然的晚香玉主题香，而后者则像是丰腴性感的享乐主义版Mitsouko。Dilettante也是我个人相当推荐的，是相当少见的、能借由吲哚将原本明亮单纯的橙花单一香水做得黑暗哥特的一支香水。Arbolé Arbolé则是犹如蛋奶布丁一般的广藿香香水，只是可惜和Mona di Orio为LM Parfums调配的Patchouly Bohème太过相似了些，独特性略欠（虽然这两支香水与其它广藿香香水相比，本身就是很独特的存在）。另外，他家在2015年曾推出过一支名叫Voyage（旅程）的限量香水，是一支有着类似娇兰基底的复古琥珀香草，以及类似晒干桃子皮的麂皮感，暖烘烘地很有包容感，有机会的话，我觉得也很值得尝试。
试香网店：可在Hiram Green官网*（荷兰）、Annindriya Perfume Lounge*（荷兰）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德国）、Roullier White*（英国）、LKNU Parfumerie*（澳大利亚）、Luckyscent*（美国）、Twisted Lily*（美国）、Indigo Perfumery（美国）、AvéParfum（美国）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家，**仅限部分国家。
Areej Le Doré Oud Zen - 纯粹乌木
Oud Zen（禅意乌木）前调里是有着发酵酸感的乌木，后调里则是柔滑沉稳的各色树脂和木质。从结构上来说并不复杂，乌木与树脂木质也可以说是感情牢靠的好基友了。但这支的优势在于其不仅充分凸显了其大比例天然香材的迷人原始感，而且整体的质感又很细腻，因此不会给人以粗糙之感，闻起来就好像是非常纯粹的乌木精油，但微妙的色彩变化又相对更立体。
闻起来像是纯粹的乌木精油这点，可以说是Oud Zen最大的优点，也可以是它最大的缺点，取决于闻香者对于单一香调香水的看法。但是至少在我所尝试过的乌木主题香水里，Oud Zen是闻起来最为自然、最能体现乌木本身特质的酒精基混合香水。喜欢天然乌木的话，这支会是个不错的尝试。
试香网店：目前已售罄，需要在eBay或Basenotes分装。
La Parfumerie Moderne Belles Rives - 寂静鸢尾
La Parfumerie Moderne是一个以世界各地知名旅馆为灵感的香水品牌，而这支Belles Rives造访的，则是在瑞士日内瓦湖畔的Beau Rivage Palace。Belles Rives延续它家一贯的沉静风格，这支以鸢尾和桂花为主体的香水，就像是波澜不惊的湖面一样平稳静谧。这里的鸢尾有着丝绸般的柔滑感，不凝重，也没有凶狠的根茎感，很自然地借由两者共有的麂皮质感过渡到轻柔的桂花清甜。而基底里隐藏的没药和木质，则像是撑起这些柔软材质的轻盈骨架。Belles Rives并不是追求极致感的鸢尾和桂花，而是追求将香水打磨得细致精巧。如果对于香水的要求是好穿但不谄媚的话，不妨可以考虑尝试Belles Rives。
La Parfumerie Moderne自从于2013年成立以来，一直是与Parfum d'Empire的调香师Marc-Antoine Corticchiato合作。香水的气质都比较沉静，风格上则是比较现代的细腻精致感，不刻意搞怪，但是还是有自己的小巧思在里面。目前在售的五支香水里，我个人最推荐No Sport和Désarmant。前者乍一闻像是常见的利落摩登感广藿玫瑰，但是细闻会有芳香草植的清凉感、以及一种类似杏仁的坚果感隐隐地渗透出来，意外地有着令人安心的田园气氛。而后者则将娇美的紫丁香与干练的绿调皮革西普相结合，效果出乎意料却又颇为和谐。而剩下的Cuir X与Années Folles（疯狂年代），前者是像是刚脱下的皮革外套，内层还沾染着干净的汗味和微微动物性温热，而后者则是以零陵香豆为中心的温暖馥奇，也都是很稳当的作品。
试香网店：可在La Parfumerie Moderne官网*（法国）、Parfumerie du Soleil d'Or*（法国）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德国）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家，**仅限部分国家。
Oriza L. Legrand Les Tourterelles de Zelmis - 复古玫瑰
Oriza L. Legrand在2017年推出了两支香水：Les Tourterelles de Zelmis（春日山鸠）和Gentry Jockey Club（骑师俱乐部），不知道是因为宣传不给力还是名字太长不好记，总之是没什么反响。但我个人尝试下来，都是挺优美且可靠的香水，尤其是前者，是一支兼具玫瑰蜂蜜感与天竺葵的清凉草植感、质地如丝绒般的殷红玫瑰，同时又有一些复古的绿意，使其并不只是单纯模仿玫瑰，而是仿佛玫瑰拟人化之后穿越到世纪之初的模样，而后者则是比较典型的俄罗斯皮革类型的复古皮革香，也颇为稳妥。
Oriza原本是一个历史悠久的品牌，可惜门道中落，所幸在2012年得以复活，目前在售总共已经有22支香水了。它家的主题相当丰富，香水风格也大多有些复古，和包装给人的感觉很相近，限于篇幅就不赘述了（虽然上文已经话唠了超长篇幅……囧）。不过其中有一支我是无论如何都要打call - Chypre Mousse（树苔西普）！是我尝试到的最形象的潮湿森林地面的香水！如果对于鲜活的苔藓感着迷，这支我非常推荐试香！
试香网店：可在Oriza L. Legrand官网*（法国）、Parfumaria*（荷兰）、Fragrance & Art*（瑞典）、Luckyscent*（美国）、Twisted Lily*（美国）、LKNU Parfumerie*（澳大利亚）购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家，**仅限部分国家。
P.S. 120欧/100毫升的价格，也是一般Chanel同规格的专柜价差不多，也是小众品牌里价格比较良心的。
Dusita La Douceur de Siam & Le Sillage Blanc
Dusita在2017年推出的两支新香：La Douceur de Siam（暹罗柔情）和Le Sillage Blanc（白雾缭绕），尤其是前者，在各大英语博客的年终总结里上榜率惊人！我个人尝试下来，感觉这两支的确都挺不错，都是属于很优美的香水：前者是优雅之中又有些俏皮的抽象花果香，日常好穿且不落俗套，后者则是清瘦般的绿调皮革西普，而且的确有体现出名字里的“白”。但说到惊艳度，似乎和其超高讨论度所带来的期待并不是很对等。之所以能横扫各个博客的年终榜，我觉得有相当一部分原因是因为香水本身接受度不错，而一些容易让人爱憎分明的香水则很难达到很高的上榜数量。如果是想找一支精致优雅、日常好用的香水，这两支会是不错的试香选择，但如果冲着她家的高讨论度而想被震撼一下的话，这两支恐怕不是最适合的选择。
Dusita由泰国调香师Pissara Umavijani于2015年在巴黎成立以来，就一直是在新兴独立品牌里得到较多曝光率的一家。除了香水本身的确不错以外，她家marketing有找对宣传和人设的路线也是功不可没。我个人最推荐她家最早推出的三支：Oudh Infini（无限乌木）是我尝试过的欧美品牌玫瑰乌木组合里感觉最自然、也是最优美的一支，Mélodie de L'Amour（爱之旋律）饱满又灵动仙气的栀子晚香玉，得到金梨奖实至名归，Issara对于馥奇调的重新演绎，则完全避开了任何商业男香的套路和联想。
而她家在2018年预定推出的两支新香，我个人尝试下来感觉也很不错：Fleur de Lalita（拉丽塔之花）是一支绵软细腻、充满柔情的绿调花香，而Erawan（伊拉旺）则意外地有着极其过瘾的烟熏发酵茶的前调，并过渡到由干草、鼠尾草、香根草和麝香组成的香醇的苦甜交织，我个人很推荐试香。
试香网店：可在Dusita官网*（法国）、Luckyscent*（美国）、ZGO Perfumery*（美国）、Niche Essence（加拿大，可寄美国）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德国）、Essenza Nobile*（德国）、Annindriya Perfume Lounge*（荷兰）、购买试香分装。带星号的可寄送全球绝大部分国家，**仅限部分国家。
2017年让我受到惊吓的小众独立品牌新香
Masque Milano Times Square & Mandala
Masque Milano是于2012年成立的独立香水品牌。它家在2017年之前推出的Romanza（浪漫）、L'Attesa（等待）和Montecristo（基督山）都是我的心头好，分别是水仙、鸢尾和岩狸主题里出类拔萃的演绎。而它家其它的香水，就算不一定合我口味，但至少也都给我比较稳当的印象。可2017年推出的这组Times Square（时代广场）和Mandala（曼荼罗），却着实把我给吓得不轻。
前者像是浸在糖浆（桂花）里的唇膏（紫罗兰）和泡泡糖（晚香玉），混乱无比，而且有令我感到并不愉快的人工感。虽然的确是和宣传文案里提到的光怪陆离的时代广场景象相符合，但如果抽离文案、并且告诉我这是某个追逐美食调流行的廉价身体喷雾，我也觉得很贴切，那这就很尴尬了呃…… 而后者带有绿意和生姜感的焚香，本身是挺有禅意的，但非要加入一大把合成木质琥珀成分来强行制造干燥的烟熏感。这对我来说非但没有增加任何美感，而且还像指甲刮黑板一样刺耳，让我无法忽略它来欣赏香水的其它部分。如果让我推荐焚香主题香的话，我反正是怎么着都不会推荐到这支的。
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Zoologist Dragonfly、Elephant & Camel
Zoologist是个成立于2014年的加拿大独立品牌，短短四年间，已经有了11支香水。它家获得金梨奖的Bat（蝙蝠），我个人觉得挺不错，的确有模仿到山洞里潮湿土壤的气息和热带水果的甜蜜。2016年推出的Civet（麝猫）也不错，闻起来并不是麝猫那种类似吲哚的“臭”味，而是一支带有东方辛香感的果香西普。但它家其余的香水，我一直没能和它们看对眼，整体在我闻起来，质感都比较粗糙。有好几支里为了达到特定效果的人工合成分子，都没能和其它成分有机地结合到一起，感觉像是只管出风头、不注意与其它角色搭戏的猪脚。而2017年推出的着三支新香，在我看来依旧“延续”了这个风格。
Dragonfly（蜻蜓）是为了表现蜻蜓点水的轻灵意境，其中微苦的雨水感也的确颇为形象，但我同时还闻到一种既咸腥又洁净得像是洗衣粉的水生感和白麝香，一下子就把原先的一副“清明时节雨纷纷”的画作给撕得粉碎。
Elephant（大象）的主题是檀木森林，不过并没有把常见的柔滑檀木给直接扔出来，而是创造了一种干燥的绿意，和Bogue MEM、January Scent Project Eiderantler里类似炸豆腐的油润与干燥兼具的气味很相似。这样不按常理出牌的手法本应该很令我惊喜，但可惜Elephant与上述提到的两支香水一比较，粗糙感立刻暴露无遗。而到了中后调，终于该是檀木出场的时候了吧？结果迎接我的却是极为油润且有些发酸的椰子…… 再加上其依旧粗糙的质感，我完全没法将其看作是异想天开的独特演绎，而更像是功夫不到家或者草草了事的结果。
而以穿越沙漠为主题的Camel（骆驼），到了中后调里有着类似麝猫暖意的轻柔果脯甜蜜的确很可人，但前调里甜度可以超越Guerlain La Petite Robe Noire的樱桃糖浆，我个人实在无法与沙漠的主题联系到一起。
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