风光摄影长焦矩阵接片硬核教程

因为上个月折腾了很多接片相关的东西,看了很多视频,又研究了好多器材。。。我觉得还是写下来好一点,方便以后有像我一样这么折腾的人。写的有点多,这可能是目前最详细的接片教程。


为什么要接片?

最现实的需求是。。。我爸说你玩都这么多年摄影了,家里想挂一副气派一点的装饰照片,你可以搞定吗?我说当然可以,这点小小的要求怎么能不答应呢。

家里要求要有1m多长。如果按照d810照片有7300像素宽,按照360/300 ppi打印密度算的话。7300除以360约等于20英寸,也即是70厘米的样子。显然只能作为一副中等大小的作品。不符合要求。

遇到这种情况,就算5DSR像素也不够。估计只能用飞思这些中画幅数码相机,才能满足这个需求。但是这显然是不现实的,我是个尼康粉怎么可能用飞思或者哈苏呢(mei you qian)。还有一种方法是,用大画幅胶片机输出。比起中画幅数码便宜很多,而且玩起来更有复古文艺气息。但是大画幅胶片风光拍摄流程,和数码相机几乎没有可比性,学习成本太高。这个方案也不行。

没有设备只能技术来凑。我能想到的有两种。一种是超分辨率算法,例如通过程序计算,把一张4千万像素的照片变成1亿像素的照片。作为一个搞计算机的硕士,无论是基于插值的算法,还是深度学习的方法我都有所了解,但是据我所知目前还没有很好的算法可以做到艺术品级别。所以这条路我也放弃了。

最后只剩下一条路,也即是消费级数码单反接片。想要获得中大画幅相机的输出尺寸或者说画质,接片是最便宜也最方便的方式。


什么又是长焦矩阵接片?

这是我自己取的名字,实际上也即是多排接片。一般接片都是一排,比如说一排5张。这样的问题是,照片长宽比过大,甚至超过21:9。而对于一副风光照片, 我们大多数情况下不需要这么大的长宽比。

比如说这张85mm长焦矩阵接片的尝试。采用3*4=12张矩阵接片。可以横跨山谷到天空,如果说我使用一排照片的话,就只能拍到画面中间一条。

有人说你用广角镜头拍3张接起来不一样吗?还真不一样,首先广角有畸变,所以接片接起来可能画面是扭曲的。其次广角拍摄的细节不如长焦那么多,毕竟长焦拍到的细节会更近。再次,很多广角变焦的边缘画质很差。也即是说最后接完片,整张照片一些地方画质好,一些地方画质差,画质差的地方还很有可能出现在画面中间。

细节1

细节2


总结起来,矩阵接片可以获得一个灵活的画面比例。而长焦矩阵接片可以获得更多的细节。

写到这里,我想大家已经看明白。长焦矩阵接片和普通接片的目的是完全不一样的。普通接片时,你可能是想获得全景照,或者一个宽广的画面。但是长焦矩阵接片的目的是为了更多的细节,合理的画面比例和构图。

为什么强调细节?上面那张照片刻意在模仿亚当斯的风格。亚当斯喜欢使用小光圈拍摄,目的是为了画面有更大的景深和更多的细节。亚当斯的照片细节往往是非常丰富的。长焦矩阵接片算是我的尝试。按照要获取更多细节的理念,接片拍摄的时候每一张都是使用小光圈,加上接片所获得的细节是十分满意的。而且这是一种相对低价和便捷的解决方案。但是有个局限性,很多照片的细节网络图片是很难展现的。尤其是知乎图片压缩的很严重。

安塞尔 亚当斯的作品

长焦矩阵接片人像,或者HDR接片人像效果也十分别具一格。有兴趣的同学可以去youtube看看国外摄影师的方法。


一种特殊的魅力是:接片合成的照片,用任何一支镜头单张都拍摄不出来那种效果,这是一颗不存在的镜头拍摄的照片。更进一步说,如果你有一支普通的长焦镜头,运用矩阵接片技法,最后拼出来的照片,可能会比昂贵的广角镜头画质更好。

如何消除视差?

如下面的gif所示,把两个灯架放到镜头前。用前面的灯架挡住后面的灯架,如果相机固定不动,看不到后面的灯。但是一旦相机在在云台上左右转动,就能看到后面的灯架。这就是视差。接片也要旋转相机,所以拍摄的几张照片中后面的灯架会时有时无。这样在拼接的时候会有问题。实际拍摄中往往是近处的地景会出现比较大的视差。

消除视差只需要做一步工作:让云台的旋转轴通过镜头的光学中心(nodal point)如下图所示。如果使用普通的方式将相机安装在云台,旋转轴将会通过机身那条红线,这样不能消除视差。如图所示安装,旋转轴将会通过镜头那根红线,如果这根红线恰好是镜头的光学中心的话,就可以消除视差。

消除视差之后,看下面的GIF,我们可以看到后面的灯架基本都是被遮住的,效果十分明显。

消除视差所需要的装备也很简单,就是一根加长的有刻度的快装板。比如说我现在用的这个。

配合上已有的三脚架云台,还有L型快装板,就能够消除视差。这几件物品如果是Arca-Swiss标准即可保证互相连接。实际上国内外大部分品牌的云台,快装系统都使用这一标准(曼富图除外)。话说L型快装板真是太好用了,不管玩不玩接片,强推!

L型快装板


消除视差最关键的问题:相机的光学中心在哪?不同镜头的光学中心都不一样。

最简单的方法:自己找。前后移动快装板,每次移动都在相机取景器看一看视差是不是几乎没有了。找到那个视差最小的刻度位置,把刻度记下来。不是用小本本记,我偷学到在快装板上贴一个纸条,上面标记上自己接片镜头的刻度位置。

(这只是一个例子,刻度随便写的)

镜头的光学中心从说明书和网上也可以查到,但是大家买到的快装板不一样,估计自己还是得花点时间把那个点试出来。

我应该使用什么样的云台接片?

理论上来说不需要云台也可以接片,在快门比较快的情况下,稳定的手持拍摄也可以接片。如果你可以稳定的保持旋转中心在镜头光学中心,那就更好了。也即是不要让相机跟着脖子转动。

下图是我在水下的接片尝试。光线都弯了,勉强能看吧。。。所以如果对出片要求不是十分苛刻的话,大可以尝试手持接片。

当然,一般情况下接片最好使用三脚架和云台。尤其推荐使用有刻度的云台。

像很多球形云台底座会带一圈刻度,这种可以应付水平接片。加上使用长条快装板,可以消除水平方向的视差。如果说不准备矩阵接片,这样一个云台已经够用了。

但是球形云台不能消除垂直方向上的转动造成的视差。因为球形云台在做俯仰调整的时候,转动中心在球头中心。我们希望相机上下俯仰的时候,转动中心在镜头的光学中心。这个时候我们就需要专用的接片云台。

比如说我自己使用的这种。可以保证左右和俯仰调整都在镜头的光学中心。貌似淘宝上有很多还挺便宜的。。。

我之前选购的时候考虑过很多款。比如说电子云台,大疆如影s。或者说很多更大更粗,载重更多的云台,最后都没有选择。因为作为一个风光摄影师,我需要一款轻巧,耐用,结构简单强度高,不需要充电的云台。我不能忍受背着一个又重又占体积的云台,翻山越岭。所以我选择我现在这种可以拆卸的云台,承载上限刚好超过单反加上70-200mm的重量。如果说你是一个城市拍摄爱好者,或者接一些商业单,可以考虑使用更大的云台,具体根据自己的需求来。


当然,接片云台不是必须的。视差在接片照片中并不致命,长焦的视差更小。除非你和我一样想打印一副大尺寸的作品。下面2张我都使用的普通球形云台拍摄,一样有很好的效果。


接片拍摄的注意事项

终于讲完前置的知识。。。

首先相机要把白平衡调成手动模式,因为自动模式会自动调整色温,导致照片的色温不一样,色温不一样后期的时候会很难受。可以在相机里面把色温直接设置为4800K,5000K 这一类具体数值。

相机的对焦也要是手动模式,显然我们不想每张照片的焦点不一样,那样会导致接片失败。

相机的曝光也需要是手动模式,依旧显然我们不希望照片之间曝光差太多。

所以接片拍摄之前,要熟练掌握手动对焦和手动曝光。

然后三脚架摆好,拧上云台。先把云台调成水平状态,保证我们最后接片出来的画面有尽可能多的有效像素。如果云台是歪的,然后进行了拍摄,效果请参照IPhone全景模式下,用手故意从左下到右上斜着移动拍摄的效果。

然后架上相机,对好镜头光学中心的刻度。从取景器里面构图,计算横着和竖着要拍几张。然后确定每次左右和俯仰使用多少刻度。我的经验是,往往俯仰的刻度调整会比水平刻度少很多。 在确定每一次刻度调整的时候,每张照片至少要有1/3重合。少于这个值,自动接片很可能会失败。

拍摄的时候最好使用快门线。

因为一次要拍摄十几张,云朵,太阳角度这些都在变化,所以尽快完成这十几张的拍摄。矩阵接片也可以搭配HDR拍摄,这样一幅4*3的照片,需要拍摄36张照片,希望我的电脑后期的时候不会着火。

这样一套拍摄流程,仪式感十足。 这样拍摄往往也需要更多的思考,因为接片拍摄没有预览,所以要靠自己在脑子里面构图。。。也许并不太好用的技巧:我会拿出手机拍摄全景图,来做构图估计,也即是手机成了我的电子取景器,尽管特别失真。

手机全景拍摄
相机接片

可以看到,相机接片和手机全景差别比较大,只能说比没有参照要好。

接片后期的注意事项

照片先进行镜头畸变校正,消除暗角和畸变,然后再进行全景拼接。

LR里面shift选中需要拼接的所有照片,然后右键选中的图片->照片合并->全景图。如果说前期拍摄没问题,就可以自动拼接好了


什么样的镜头适合接片?

正如在前面提到的,我们需要消除照片的暗角和畸变,同时我们希望边缘画质和中心画质都很好。这么一来,定焦是比较好的选择。比如比较实惠的50mm定焦,就很适合接片。

85mm,35mm,24mm,70-200mm都是我很喜欢用来接片的镜头。尤其是适马85mm定焦,都说是一只人像头,可是拿它来风光接片,画质简直好到炸裂。

35mm和24mm比较适合星空接片。比如说我尝试的这张银河拱桥。


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编辑于 2019-06-25